来看看这些年住过的旅馆~~~
这几年自己一个人旅行日本许多地方，因为喜欢和式旅馆，所以基本上都会挑选和式酒店来住宿。喜欢那种昭和的感觉，喜欢那种原汁原味的和风感。
会津东山温泉 向龙
〒965-0814福島県 会津若松市東山町大字 湯本字川向200TEL（0242） 27-7501
2018年2月福岛县会津东山温泉向龙旅馆，国家有形文化财产。原本担心一个人是订不到房间的，却没有想到一封邮件过去很快就收到了回件，直到到了旅馆里，旅馆里的人给我介绍环境的时候，我还不停地表达自己对于订到房间的喜悦心情，而且还是极度兴奋地表达着。
一个人的房间并不算太大，中间摆着一直想要拥有的被炉，2月的会津若松，还飘着雪，打开穿就能看到日本庭院，院子里积着雪，看得出有樱树，梅树，还有茶树，雪里插满了竹筒，2月独有的点烛，是当初很是想来这里的原因。自己订房时甚至都没有注意到那一天是大年三十，于是品着茶，窝在被炉里，看着电视，等到天渐黑，院里开始点起灯。
故意把吃饭的时间放到点完灯后，打开纸窗，趴着看院里还亮着的蜡烛，等烛都灭了，走廊上的灯亮了起来，有人便送饭上来了。说话有点结巴的姑娘解释着，我也找着话题问问她和她闲聊聊。上完菜她退下去，等吃完了再打电话让人来收就好。到了9点左右，大浴室的温泉也该空了，一个人泡在大池子里，不管夜多深，外面的雪多大，这个世界是美好的。
暖了身体解了乏，回到房里已经有人铺好了床，暖暖美美的无梦良宵。定好的早饭时间前会有人来帮你收起床。负责铺房的小哥叫佐藤，喜欢听些中国的文化，不会喝酒却打听些中国的酒，于是告诉他，中国有酒精含量50以上的酒，还有国宴的茅台酒，也不管他明不明白，反正只是闲聊聊。
这样的一夜除夕，看看帐单你便知道价格不菲了，27863日币，大约是人民币1600左右，这也是自己住过的最贵的一次了。经营了多少年的老旅馆，木制的房与栋，还有长长的廊，都是脱了鞋进去，出门才穿上鞋的。这才是日本，这才是来日本应该住的旅馆。你可以刷着什么黑金钻石卡住那些总统VIP套房的高级酒店，而我还是会选择一家这样的旅馆。
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茑温泉
〒034-0301 青森県十和田市奥瀬字蔦野湯１ TEL
这个温泉旅馆就叫茑温泉，里面有两口汤，都是千年秘汤，在这个温泉众多的国家，能评上千年秘汤的却不甚多。
为了看茑沼的日初，住在这里是唯一的选择，很多专门为了拍照的人也都住在这里，早上天没亮就摸黑步行10分钟的山道去茑沼边等太阳升起。在那黑暗一片中，唯一我一个女生，许多事做起来的时候也没有想太多，后来想想倒觉得自己也算是大胆的了，虽然靠着手机的电筒步行的那段路几乎把自己吓死，倒也忘不了那一夜的星空和天明的赤红沼塘。说起星空倒想起来了，夏天除了可以看烟火，还可以去看星空，那些星星真的伸手可得一般，密密麻麻地挂在天上，在都市里只有霓虹的星夜，真正的星空还有几人记得呢？
特别喜欢旅馆里大大的休息厅，一个人占着汤池，泡完出来后进了休息厅找水喝，若大的一个厅子，只有一个人，在落地窗边上的躺椅上坐下，一边喝着水一边听不见任何声音，只有入冬前的宁静。若是夏天大约能听见鸣蝉长泣，看见萤虫飞舞吧。
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秋田县田泽湖湖心亭
〒014-1204 秋田県仙北市田沢湖田沢春山１３５
TEL
一个多星期以前和EVEN酱一起住的和式酒店，日式包两食，一人1日14040日币，这个价格属于日式中的中等价位，也算让她感受了一回日式旅馆和温泉，吃了当地特有的料理。不论是哪个朋友来，都是极力的推荐至少住一两天日式温泉旅馆，只是想让所有人都不虚一行。
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石镜第一酒店神俱良
〒517-0026 三重县鸟羽市石镜町338-5
TEL
三重县鸟羽，太平洋边山顶上的住宿。
包2食，费用13000日币左右
还记得这个山顶上的温泉池吗？当时发这张照片时好多人就问这家酒店在哪里。整个酒店在山顶上，在鸟羽车站会有车接送，车子沿着快要笔直的高坡爬上山顶，真是一种冒险的感觉。
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新泻松之山温泉凌云阁
时间接近下午3点，从寄存柜里取出了行李，坐到了车站外面。停车场上时有车来车往，有不少是旅馆派出的车，车身上都写着旅馆的名字，大约凌云阁也是一样。一辆黑色的面包车，车身写着松之山温泉凌云阁的车停在了面前，拖着行李上前，报了自己的名字坐上车去。司机是位近30或30出头的男子，他说：“还有一位客人，请稍等。”应了声，坐在车上等着。
没有等太久，一位只背着一个简单的双肩包的中年男子坐上车来。“行李真少。”看看自己的小箱子和行李包再加上个背包，只能默默地想着。他像是刚下了电车，出了车站似的。
半睡半醒中，车子跑了大约20分钟，停在了一座锈红色的建筑前面。又见到自己的名字写在入口的欢迎板上，下了车顿时精神了。工作人员拎过箱子，换上拖鞋坐在客厅里等着，在递上来的登记表上写上名字住址电话后，一位大姐就引着进了电梯，说是到三楼，她却退出了电梯爬楼梯去了。
在三楼与大姐会合便问，“三楼对吗？订房间的时候上面写着特价房都是在2楼的。”“今天客人少，所有的客人都升到3楼的房间。”她说。不得已，又激动了。这座有着历史的建筑，许多房间内饰都很特别的温泉旅馆，一般没有2万日币以上怎么能住到三楼的房间。
进了房间，指定了吃饭的时间，激动地询问可不可以四处参观一下。没料到，她居然带着我去各个空着的房间。三楼已经入住房间以外，她便带我进去，让我自己把灯关上就可以随便参观，二楼今天没有人，可以随便看，她说着就先退下去了。
拍了几张自己的房间就开始了在这座昭和感满满的建筑里探险。拍三楼的走廊，拍房间里的装饰，房顶上的围棋盘，伞状的房顶设计，柜门上的樱花，镂空的吊灯，走廊上的每一个细节。透过窗还绿着的枫叶，现在或者已经上了颜色吧。
每个房间都有自己的名字，大小不同，装饰不同。在木制的走廊上，走得再轻也会发出咿咿呀呀的声音，细细地看着，慢慢地品着，不管懂还是不懂。通往二楼的楼梯转角，另一个30多岁的男子拿着单反正在拍着这座建筑的每个角落，不只自己一个人的激动感。二楼的每一间房也都进去探了一探，透过窗帘可以望见对面山坡上的几块田地。
食堂和浴场在主楼边上的新楼里，走廊隧道长长的，墙上装饰着各个梯田的照片，当然星卡梯田的美照也在上面。从走廊的小窗可以看到整栋旧楼，红色在这片绿野里总是明显的，在雪日里当然也不会例外。
在晚饭的时间前，自然还是惯例的泡温泉了。松之山温泉与有马温泉，草津温泉一起被称为日本三大药汤，期待着能将全身的疲倦都泡走。一向怕热的自己，只有露天温泉才能多泡些时候，这家的汤却是一点也不烫的，泡多久也没有什么感觉，反而觉得有点失望了。
晚餐时间，所有的住客都聚到了食堂。宽敞的大和式房间，每个桌上摆着房号。四位大叔一起的已经围着桌子喝了起来，旁边是一对老夫妇，拿着单反的男子坐在右边最角落的位置，自己坐在左边，中间是一起坐车上来的中年男子，自己前面一桌坐的是最晚到达旅馆的三位女生，其中一位偶然在洗手间遇见，手上戴着婚戒，记得板上写着是从北海道来的。
新泻产大米，米饭可以随便添，味噌汤好喝得不行，却不记再添。汤可以喝很多，米饭再喜欢，吃不下也没有办法呀。
日本百年秘汤的旅馆，这可能是住过的第二家，和青森的茑温泉一样，这种旧式的木制建筑房间里是没有洗手间的。在廊外有一个公共的，洗脸刷牙也都在这边。只是上次去会津若松的向龙时，工作人员说他们的旅馆10多年前就改造了，房间里都加上了洗手间。同是老旧的旅馆，有着不同的进程，如何保存，如何经营，如何长长久久。这些旅馆的工作人员多是来自当地，和他们聊天总是能感觉到那份纯朴，以及他们对自己工作的旅馆的那份喜爱。能做一份自己喜爱的工作，或者说能够爱上自己工作的地方，人生就变得何其简单。说到底，人生还是要有“爱”的，爱什么都好，人若是不知道如何去爱，又该如何活下去呢？爱什么都好，仅有的一份“爱”或许就足够支撑一生了。
清晨，窗外的风景像画一样。男女浴场虽然交换了，汤还是一样温温的，一点也不够暖。早餐，11个住宿的客人又聚在了同一间饭堂里，一碟一碗的吃掉早餐，饱得不能动弹，还是尽量不要剩下食物的撑着。最后，慢慢地喝掉晨间不能少的咖啡，希望能消化掉一点胃里的食物。
回到房间收拾了行李，约好了送迎的巴士，提前10分钟下了楼，付了150日币的入汤费，坐在客厅里翻着杂志。记得房间里有一本书，写着有名的作家们去过的新泻的各个温泉，据说作家和温泉的故事是源于夏目漱石，而后就有了许多作家与温泉的故事，在温泉旅馆里长住写作似乎也在作家间流行起来。
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银山温泉昭和馆
因《千与千寻》而得名的能登屋。建筑物本身的美，有历史感的美，雪里衬出的美，有故事的美。其实我已经不记得故事里的场景是什么模样了。只见那些coser非常精心地装扮，非常拼命地拍照，而这梦幻的景色的确也是个拍照的好地方。
我们住下的旅馆——昭和馆。房间不大，正好够睡下两人。门外走廊是个吸烟区，只是我更喜欢坐在窗前看窗外的风景，脚边就是暖气，没有房间的束缚感。馆内四处都是布艺的作品，大大小小的和服展示。也不知是否是传统工艺，还是只是爱好，只知道有人会在门外趴在玻璃窗上看里面的作品，也知道有些是用来出售的。
窗外风景
第一天的晚餐
第二天的晚餐
两天的晚餐都让我们饱得不能动弹，友人就像患了焦虑症一样在吃饭的小屋里来回踱步，饭后再出去散歩也是我们的必行之事，更是为了银山的夜色。各个旅馆前的镂花灯都点明了。桥上那些古董玻璃盏路灯也都点亮。大家都纷纷出来拍照，有的红桥上的积雪没有铲除，踩上去会咯吱作响，踩得人多了，雪也硬了，更容易滑倒。每间旅馆都提供雨靴，大衣和雨伞，即使没有那么充足的御寒准备也可以在这里度过。
越翻越多出来，感觉还有许多没有介绍给大家的好旅馆。
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感谢阅读！！
“一泊二食，一期一会”，说得便是汤泉为核心的日式旅馆体验。一期一会，一生只相遇一次的珍贵机缘，影射着业者所追求的“令人死而无憾的极致体验”。与其将传统日式旅馆归为一种酒店类型，倒不如将之视为一种文化传承，或者艺术形式。传承千年的“旅馆”概念，形致大体都有些雷同，一间“旅馆”的高下便都取决于细节。
在日本能真正体验一番极致的日式旅馆，算的上是“一期一会”的缘分，体验的自是想逃离声色犬马的烦嚣城央，宽大浴衣罩着微微发热的身体，呷饮一壶本地清酒，夜游石灯初上的日式庭院，木屐底摩挲着碎石路，耳畔则是细碎低沉的虫鸣，微风沉醉的夜晚，不过如是。今日小编就为你盘点那些在日本排队都不一定能订上的酒店，你若曾经有幸与它“一期一会”，那实在是份珍贵的缘分呐！
♟石川县ARAYA TOTOAN
--加贺山间的荒屋滔滔庵--
位处山代温泉的荒屋滔滔庵，是一间自藩政时代创业至今800余年的祖传旅馆，却俨然加贺山中至宝。榻榻米铺就的客房中，运用传统中调营造沉稳和风，大扇红赭窗格面山林而开，洗练简约的卧室中则放着一张蒲团似的床榻；缀以各式当代日本艺术画作，造型各异的纸灯笼，甚至曾在此寓居一年之久的日本著名书画艺术家鲁山人的书法真迹。每间客室均拥有私人露台，以及带有独特木香的丝柏木汤池——盛满了温热的山代温泉。
仅有7间客房的滔滔庵，还附有3处独具匠心公共泉池：一处同样以香木打造而成、一处则是鲜有人工、岩石环绕的露天汤泉、最后一处半露天汤泉，则在一个雾气氤氲的岩洞之中。酒店餐饮来自石川县漫长海岸线出产的新鲜海货，是制作鲜汤最上等材料，盛于“加贺烧”陶器与“山中涂”漆器之中，装盘之赏心悦目。面对一间历时近千年的经典旅馆，你需要的只是耐心、细心地品味那历久弥新的传统之美。
房间数：7 客房
地址：YamashiroOnsen Yunogawa, Kaga-shi, Ishikawa Prefecture
抵达：旅馆提供从JR加贺温泉站出发的免费接送服务（10分钟车程），但须提前预定。从小松机场乘坐出租车前往旅馆约需25分钟
♟广岛SEKITEI
--与石山融为一体--
从广岛开出40分钟，位于首屈一指的宫滨温泉附近的传统日式旅馆——石亭，依傍海滨、遥望宫岛，取意自“与石山融为一体”，是宫滨温泉一代最富盛名的日式旅馆。
居高临下的石亭，可轻松观览极致的濑户内海海滨风光。全馆仅有10间客房，于阶梯式山崖上高低错落，堪称和式版的“Villa”。整间旅馆没有任何类同的客室，临园观海的独特窗景也均自成一派。以木、竹、石等天然建材所构建的日式清简，略去多余意象，诉求于原汁原味的古朴和味。敢于在名号中突出“庭园”一词，石亭的园林造诣也颇为了得，一草一木一石一水，交相辉映，意趣盎然。
房间数：10 客房
地址：3-5-27Miyahama-onsen, Hatsukaichi-shi, Hiroshima Prefecture
抵达：从广岛驾车出发40分钟或乘坐JR线30分钟至Onoura站，乘坐免费接驳班车前往酒店
♟伊豆半岛ASABA
--温泉旅馆界的“日本第一”--
有人说，没去过Asaba，就算不得到过伊豆。拥有近350年的历史的Asaba，位处修善寺温泉街，是日式传统旅馆“一泊二食”理念的发祥地。这间诞生了《伊豆的舞女》的温泉街上数百年历史的旅馆，屡屡被冠以温泉旅馆界的“日本第一”。
古色古香的唐破风式样门脸，与宽阔的日式庭院一道，令人顿觉心旷神怡。庭院中邻水而建的“月桂殿”，几乎每晚都会上演日本传统能剧。旅馆内所有客房，都能以极佳的视野遥观戏台。客房内无论家具、装饰，都可用日式清减来形容。值得一提的是半开放式的浴室，可在沐浴私人汤泉时，夜望繁星，亦可在晨起梳洗时，谛听山林。此外，Asaba摆盘精致的夜食，从伊势龙虾、香菇鲜笋高汤，到白鱼刺身，再及陶锅炖煮的炊饭，每一样都令人不忍动筷、回味无穷。
房间数：12 客房
地址：3450-1Shuzenji-Machi, Izu City, Shizuoka
抵达：Asaba旅馆距离修善寺站（Shuzenji，Izu-HakoneLine伊豆箱根铁道）约2.5千米，东海新干线三浦站（Mishima JR Station，距离东京约1小时车程）则需50分钟。
♟伊豆半岛OCHIAIROUMURAKAMI
--天城山谷间的一块璞玉--
已过百年的伊豆落合楼村上旅馆，曾是日本许多文人骚客趋之若鹜之地。天城山的泉涌，催生了川端康成写下《伊豆的舞女》，也为这人文古迹更添一份历史况味。包括本馆及别管眠云亭在内的所有客房，均已被列入历史文化遗产，细细抚过门窗上精细的雕工，出神入化的富士山、团云图样，以及大正明治时期的吊灯、手磨玻璃，百多年的时光氤氲其间，日本文化独有的古典雅致得以完美保存。
客房榻榻米地面，形致低矮的木质家具，素雅古朴。下榻落合楼，势必要一试公共露天温泉。两处汤泉，分别为混浴的“天狗之汤”与女性专用的“女汤”，以岩石堆砌而成，周围则围了竹篱。浸泡在汤泉中，可远眺狩野川溪谷，聆翠鸟鸣啭，似是与周遭景致融为了一体。穿上浴衣，回到客房内，享用传统旅馆中的经典怀石料理，就着清酒的醉意翩然，大快朵颐才是正事。
房间数：15 客房
地址：1887-1Yugashima, Izu City, Shizuoka
抵达：从修善寺站（Shuzenji，Izu-HakoneLine伊豆箱根铁道）出发前往伊豆Arcana旅馆，约需25分钟车程，东海新干线三浦站（Mishima JR Station，距离东京约1小时车程）则需50分钟
♟枥木NIKI CLUB
--叫板“一期一会”的那须汤宿 --
取名“二期”的这间那须度假温泉酒店，虽是秉承“一期一会”的一丝不苟，却敢于叫板“一期一会”的汤宿传统。无论在日本还是世界范围，鲜有酒店能够同时提供两种截然不同的宿旅体验，本地大谷石建成的日式“本馆”，以及邀请国际知名设计师Terence Conran打造的摩登“新馆”，传统与摩登的水乳交融，同时迎合不同地域旅行者的诉求。
餐厅与图书室、酒吧均位处“本馆”之内，而花园餐厅与国际水准的水疗中心，均坐落于新馆之内。值得一提的是此处略带法风的怀石料理，相信这两种精妙菜系的融合不会令你失望。至于沿河而建的露天温泉，则更是温泉爱好者们不能错过的极致体验。漫步那须高原的隔世山林，与心灵和自然的深度对话，依然是一生难遇的神奇体验。
房间数：18 客房
地址：2301Takakuotsu Michishita, Nasu-machi, Nasu-gun, Tochigi-Ken
♟东京CLASKA
--“设计癖”的落脚地 --
想在Claska订上一间房，真的不太容易。一共才只有15间客房，其中的三间和式客房与三间设计师合作房间更是常年炙手可热、供不应求。然而，在品牌连锁大行其道的东京，交通不算便利的Claska却仍是一间极为出色的酒店。
Claska的室内设计艺术匠心，从英国著名设计事务所Tomato设计的入口处，到日本设计师郑秀和领衔的一众设计师打造的室内改造专案，再及有3名本土艺术家特别参与创作的D.I.Y.客房，从一栋老旅馆脱胎换骨而生的Claska（以及那间非常地道的狗狗沙龙），是所有“设计癖”，或是对设计心存感怀的旅人，在东京落脚的最好栖所。在服务方面，Claska遵从细致入微的极简路线，力图将对旅客的打扰降至最低。此外，酒店内的夜生活也是异常活跃：营业至深夜2时、DJ驻场的大堂酒吧，常常吸引到本地潮人特地光顾。
房间数：20 客房
地址：1-3-18Chuo-cho, Meguro-Ku, Tokyo
抵达：从成田机场出发，你可乘搭成田机场特快或京成电铁Skyliner前往东京市中心，并转乘山手线（Yamanote line）至目黑站（Meguro），换乘巴士或打车，抑或休闲漫步一段路程便可到达酒店，全程耗时约两小时
♟神奈川JINYA RYOKAN
--宫崎骏曾经的居所--
距离新宿仅1小时车程，使得鹤卷温泉成为全日本最便利的温泉乡之一。对于人生地不熟的外国游客，羽田机场直达此处的班车，更是省心不少。中庭木桥尽头枝桠蜿蜒的楠木，是著名日本动画电影《龙猫》中“龙猫之木”的原型—一如川端康成宿居天城山汤泉写就《伊豆的舞女》，留下宫崎骏幼年美好回忆的这间温泉旅馆，也在此后催生了叫座全世界的热门动画电影《千与千寻》。
传统和式旅馆，自然不会缺少榻榻米铺就的纯和风客房，而和洋合璧客房则保留了些许古朴和味，融入西式客房的便捷；自带独立露天汤泉的独栋客室，便是宫崎骏曾经的居所；至于松风（Matsukaze），则是旧时藩主为接待明治天皇而特别建造的硕大客室，相当于今天的总统套房，一切都保留了明治时期的古风原貌。值得一提的是，阵屋的汤泉已经达到了饮用泉的标准，因而旅馆的膳食料理，也使用了同一天然水源。
房间数：20 客房
地址：2-8-24Tsurumaki-kita, Hadano-shi, Kanagawa
抵达：从东京新宿站乘坐火车出发，抵达元汤阵屋约须1小时。请乘坐小田急线（OdakyuLine）至鹤卷温泉站（Tsurumaki Onsen）下车。从车站步行至元汤阵屋约须5分钟。
♟HOTEL KANRAKYOTO
--在京都邂逅摩登京都--
这间开幕不久的感洛酒店，极尽摩登设计的同时，扎根于京都本身的传统都市文化，汲取古今的平衡设计。这栋五层楼的建筑曾是当地的一间校舍，被东京设计公司UDS改造成了一间仅有29间客房的全新精品酒店。酒店大堂内光影交错的天顶，匹配声光感应而变幻的视觉装置，为步入大厅的来人带来独一无二的新奇体验，也令人误认为感洛是那种高科技至上的现代酒店……
即便是设计最简约、现代的客房，也必装了京都民居风情的格子门，铺着传统的榻榻米。房内设有舒适的蒲团，加宽的柔软大床，以及每间客房附赠的《感洛笔记》（内含京都方言、舞妓礼仪等本地文化知识）、轻便美观的浴衣。自带香气的丝柏木深浸浴缸，是酒店一大特色，不少房间的浴室还带有漂流原木装饰。值得一提的是，在感洛厨房可品尝到极为难得的京都家常菜，甚至提供紧邻京都的丹波产葡萄酒。此外，京都本地河水酿造的啤酒与清酒，也值得一试。
房间数：29 客房
地址：185Kita-machi Karasuma-Dori, Rokujo-kudaru, Kyoto
抵达：京都感洛酒店，由京都火车站步行8分钟即可抵达，从关西国际机场乘坐捷运则需约80分钟。
♟京都HIIRAGIYA
--极致之宿：御三家之柊家--
在京都选择一家传统的日式酒店，无外乎“御三家”这样京都最老字号的传统旅馆。始创于1818年的柊家旅馆，是最好的宿选。这是一座典型的家族式旅馆，至今已传至第六代女将。柊，即桂花，据称是创业主人信奉下鸭神社的比良木神社而在旅馆四周遍植冬青木，便因此得名；馆内随处可见恬淡雅致的桂花图样，就连寝具、浴衣甚至专门定制的濑户陶器茶碗上，也隐约浮现着桂花的形象。
柊家之内皆是似乎从未改换的古朴摆设，房内控制窗帘和灯光的“遥控器”竟然是由现任业主的曾祖父亲手设计，且手工打造。完全保留江户末期时代风味，传统木造数寄屋建筑，亦即茶室和风建筑，令住客都能享受造景的乐趣。就连早餐的豆腐锅，都使用了日本传统的备长炭烹制而成，而盛装的木器则出自有着“人间国宝”之称的中川清司老先生之手。
除却体验传统旅馆文化，旅馆的怀石料理在几年前被米其林红宝书鉴为1星。从一而终的高雅精致，禅意浓厚的古朴风味，令包括玉婆泰勒、列侬和卓别林在内的名人都曾慕名而来；日本的文人骚客三岛由纪夫以及诺奖得主川端康成也曾光顾于此，川端康成常驻的16号客房，更因粉丝争相预订而一夜难求。
客房数：28 客房
地址：Nakahakusancho,Fuyacho Anekoji-agaru, Kyoto
♟冈山KIFU NO SATO
--四季旋律之家--
拥有35间客房的“季谱之里”，坐落于冈山县美作市附近的汤乡温泉山间，意为“四季旋律之家”。品尝店中四季不同的怀石料理则是“四季旋律”的高潮：春日，山间新抽芽的野菜与雨后遍地的春笋自要担起春饭主角；炎炎夏日，厨师则独具匠心地用冰碗盛装鱼鲜刺身；秋意浓时，堪比神户牛的千屋牛烧肉与软糯鲜甜的栗子、野山菌菇是最妙搭配；即便在看似萧索的冬日，则也有日本海中肥美的雪蟹河豚，令你大饱口福。
由本地年轻匠人手工打造的丝柏家具，枕头菜单、为女客准备的浴衣菜单，无疑是叫人动心的惊喜之处。在休闲廊中，手捧着本地备前窑烧制的杯具，一品严格单一产地的有机咖啡，亦是另一种自在享受。
房间数：35 客房
地址：180Yunogo, Mimasaka City, Okayama
抵达：从大阪或广岛前往酒店约需90分钟。冈山机场（OKJ）距离酒店约70分钟车程，关西机场距离酒店则有2小时45分钟车程。
